In der gediegenen „Oak Bar“ des Plaza Hotels in New York erlebte ich ständig das dem Grunde nach Selbe: Zunächst einmal die besondere, unnachahmliche Note. Allen Umwälzungen der vergangenen Jahre zum Trotze, bestimmten immer noch die Stuckdecke, die nachgedunkelten Kopien grosser Maler der Renaissance und die Wandgemälde von Everett Shinn das Bild, umwehten kapitonierte Ledersessel und alte Orientteppiche der Hauch alten Geldes und echten Reichtums. Sodann die Martinis: 3000 glitten pro Woche über das polierte Mahagoni des Tresens, gerne mit einem Twist Lemon versehen. Und wer Wein trank, bevorzugte – Gott weiss, warum – deutschen Riesling oder aber Chardonnay. Viele Jahre hatten sich die Liebhaber von Riesling und Chardonnay um die Krone der qualitativ weltbesten Weißweinsorte gestritten; ich liess sie sich streiten – und genoss mal diesen, mal jenen Wein. Inzwischen ist eine Art friedlicher Koexistenz eingekehrt, zumal beide Rebsorten gänzlich unterschiedliche Stärken wie Schwächen, kurz: Charaktere zeigen. Ist Chardonnay der Alleskönner, imponiert er für gewöhnlich mit einem körperreichen Auftritt. Zumeist wird die Rebsorte im kleinen Eichenholzfass, dem Barrique, ausgebaut. Durch den gleichzeitigen biologischen Säureabbau wird der Wein weicher, die getoastete Eiche schenkt ihm Vanillearomen, macht ihn buttriger und gleichzeitig wuchtiger. Nicht immer gelingt es dem Eichenholz, die ausgefahrenen Ellenbogen der Rebsorte zu verbergen: dann kann Chardonnay auch säurebetont, zitrisch und mineralisch schmecken, kann schlank, elegant und filigran sein. Nuss, Butter und Marzipan bleiben aber die typischen Aromen, dazu viele gelbe, manchmal exotische Früchte. Selbst erfahrenen Kennern kann es dann schwer fallen, ihn vom Weissburgunder zu unterscheiden.
Fassausgebauter Chardonnay kann zum Besten gehören, was die Weinwelt zu bieten hat. „Kann“, wohlgemerkt, denn mit 170 000 Hektar ist Chardonnay die am häufigsten angebaute Weißweinsorte der Welt, die Anbaufläche ist mehr als dreimal so groß wie die des Rieslings. In Deutschland legt die Traube inzwischen ebenfalls zu, sie belegte im Jahr 2017 eine Rebfläche von 2%; das ist Platz sieben unter den heimischen Weisswein-Sorten. Um aus der schieren Masse herauszuragen, brauchen die Besten eine Menge Erfahrung und Empathie sowie das richtige Augenmass des Winzers. Schnell gerät Chardonnay unausgewogen und schmeckt dann geradezu pomadig, wie ein Fass ranziger Butter. Seit den 1990er Jahren wurde Chardonnay immer imposanter und breiter, fast kein Weingut, das nicht mit 100 % neuem Holz, 100 % Malo und 100 % fassfermentiert warb. Heute gibt sich eine neue Generation von Weinmachern geradezu aufgeklärt, und die Barriquewelle klingt merklich ab.
Zwei Fragen stellen sich nun: Was hat das mit der „Oak Bar“ zu tun? Und was mit der Golan Heights Winery, bzw. deren Gamla Chardonnay 2016? Nun: eine ganze Menge. Ein Grund, warum der Holzfassausbau weltweit in Mode kam, ist der wichtige amerikanische Markt, der Hauptabnehmer und damals größter Produzent für holzüberladene Chardonnays war. Das Volk der Bourbon- und Martinitrinker war auf den Weingeschmack gekommen. Dabei wurde der antrainierte Geschmack nicht übergangen, denn holzausgebauter Chardonnay hat durchaus aromatische Ähnlichkeiten zum Bourbon. Aber den USA als grösstem Chardonnay-Produzenten war eine Reihe anderer Länder auf den Fersen: Australien, Deutschland, Österreich, Neuseeland – und Israel. Fehlte Israel lange das Selbstbewusstsein einer tradierten Weinindustrie, ebnete gerade dieses Fehlen den Weg für eine eigenständige und feine Stilistik. Wein aus Israel: das bedeutet relativ hoher Alkoholgehalt, exotischer Fruchtgeschmack und ein kräftiger Holzton; eine Mischung, die elegant und nur etwas süffig über die Zunge rollt – und sofort nach dem nächsten Glase greifen lässt. Wenn sich auf anspruchsvollen Lagen mit nahezu durchweg kalkhaltigen Böden echte Winzerkunst entfaltet.
Und damit komme ich zu unserem Gamla Chardonnay 2016: finessenreich wie ein Riesling aus der alten Welt, mit allem, was ich an grossen Chardonnays schätze: die Buttrigkeit, hier nicht etwa ranzig, eher fein gesalzen, die delikate Säure, deutlich zitronig. Und die geschätzte Crèmigkeit erinnert feinen Honig und etwas Nuss. Klingen Honig und Nuss herbstlich, fast schwer, hat dieser Wein eine Leichtigkeit, von der Sie sich noch in diesem endlosen Sommer überzeugen können. Wirklich: ganz grosse Klasse!
https://vinobucks.de/shop/de/weissweine/israel/gamla-chardonnay-2016-golan-heights-winery.html
Valley of Ramot
Charakter, Charaktere, Chardonnay
In the dignified „Oak Bar“ of the Plaza Hotel in New York, I experienced the same thing all the time: First of all, the special, inimitable touch. Despite all the upheavals of the past years, the picture was still dominated by the stucco ceiling, the darkened copies of great Renaissance painters and the murals of Everett Shinn, capitoned leather armchairs and old oriental carpets with a touch of old money and real wealth. Then the martinis: 3000 per week glided over the polished mahogany of the bar, often with a twist lemon. And whoever drank wine preferred – God knows why – German Riesling or Chardonnay. For many years the lovers of Riesling and Chardonnay had fought over the crown of the world’s best quality white wine variety; I had them argued – and enjoyed this, sometimes that wine. In the meantime a kind of peaceful coexistence has arrived, especially as both grape varieties show completely different strengths and weaknesses, in short: characters. If Chardonnay is the all-rounder, he usually impresses with a full-bodied appearance. Usually the grape variety is aged in small oak barrels, the barrique. The simultaneous biological acid reduction makes the wine softer, the toasted oak gives it vanilla aromas, makes it butterier and at the same time more massive. Oak does not always manage to hide the extended elbows of the grape variety: then Chardonnay can also taste acidic, citric and mineral, can be slim, elegant and filigree. But nuts, butter and marzipan remain the typical aromas, plus many yellow, sometimes exotic fruits. Even experienced connoisseurs may find it difficult to distinguish it from Pinot Blanc.
Chardonnay aged in barrels can be one of the best the world of wine has to offer. „Can“, mind you, because with 170,000 hectares Chardonnay is the most frequently cultivated white wine variety in the world, the cultivated area is more than three times as large as that of Riesling. In Germany, the grape is now also growing, occupying a vineyard area of 2% in 2017; this is seventh among the domestic white wine varieties. To stand out from the crowd, the best need a lot of experience and empathy as well as the right sense of proportion from the winegrower. Chardonnay quickly becomes unbalanced and tastes downright pomadic, like a barrel of rancid butter. Since the 1990s, Chardonnay has become increasingly imposing and wide, almost no winery that did not advertise with 100% new wood, 100% Malo and 100% barrel fermentation. Today, a new generation of winemakers is becoming enlightened, and the wave of barriques is fading noticeably.
Two questions arise: What does this have to do with the „Oak Bar“? And what about the Golan Heights Winery or its Gamla Chardonnay 2016? Well: quite a lot. One reason why the ageing of wooden barrels became fashionable worldwide is the important American market, which was the main customer and at that time the largest producer of wood overloaded chardonnays. The people of the Bourbon and Martinique drinkers had got a taste for wine. The trained taste was not ignored, because wood developed Chardonnay has quite aromatic similarities to bourbon. But the USA, the largest producer of Chardonnay, was followed by a number of other countries: Australia, Germany, Austria, New Zealand – and Israel. If Israel had long lacked the self-confidence of a traditional wine industry, this very lack paved the way for an independent and fine stylistics. Wine from Israel: this means relatively high alcohol content, exotic fruit taste and a strong wood tone; a mixture that rolls elegantly and only slightly palatable over the tongue – and lets you reach for the next glass immediately. When real winegrowers‘ art unfolds on demanding sites with almost entirely calcareous soils.
And that brings me to our Gamla Chardonnay 2016: as finesse as a Riesling from the old world, with everything I like about big Chardonnays: the butteriness, here not rancid, rather finely salted, the delicate acidity, clearly lemony. And the appreciated creaminess reminds of fine honey and a little nut. If honey and nuts sound autumnal, almost heavy, this wine has a lightness of which you can still convince yourself in this endless summer. Really: great class!
https://vinobucks.de/shop/de/weissweine/israel/gamla-chardonnay-2016-golan-heights-winery.html