Frankreich ist Fussball-Weltmeister geworden – und Kroatien Vize-Weltmeister! Was das mit unserem Feudi di San Marzano aus Apulien, Italien, zu tun hat? Nun: eine ganze Menge. Die Rebsorte Primitivo ist n\u00e4mlich eine urspr\u00fcnglich aus Kroatien stammende Rebsorte. Crljenak Ka\u0161telanski heisst sie dort (und Sie werden es wissen: Zinfandel in den USA). Ich finde, Sommer und Weisswein-Wetter hin oder her: Das ist Grund genug, sich den Sessantanni Primitivo 2014 einmal genauer anzuschauen.<\/p>\n
Ist Primitivo inzwischen buchst\u00e4blich in aller Munde, wissen die wenigsten, dass das bis 1999 fast nicht m\u00f6glich war. Denn erst in diesem Jahre ist die \u00d6nologie-Professorin Carole Meredith im Zuge einer genetischen Untersuchung dahintergekommen, dass Primitivo und Zinfandel identisch sind. Und erst diese „Gleichheit“ f\u00fchrte dazu, den Primitivo an sich wertzusch\u00e4tzen. Bis dahin wurde der charakterstarke Tropfen stets mit anderen Rebsorten verschnitten und allenfalls in Apulien, am „Stiefelabsatz“, sortenrein ausgebaut und genossen. Nun aber, da Primitivo quasi Zinfandel war? Ein Boom setzte ein, der bis heute ungebrochen ist. Leider f\u00fchrt genau das aber auch zu weniger spannenden Weinen.<\/p>\n
Wie der Zinfandel der 1980er und 1990er Jahre, ist Primitivo oft sehr breit, voll, marmeladig fast – und damit frei von Eleganz. Diese Eigenschaften, die ich weniger gerne mag, machen ihn massenkompatibel – f\u00fcr mich aber zu dem Wein, den ich meide wie der Teufel das Weihwasser: Oftmals passt er \u00fcberhaupt nicht zum Essen, weil er mit seinen Holzt\u00f6nen und seinem Alkoholgehalt von bis zu 15% alles \u00fcbert\u00fcncht, genauso h\u00e4ufig ist man nach ein, zwei Gl\u00e4sern geradezu „satt“. Nichts gegen k\u00f6rperreiche, wuchtige und alkoholschwere Weine; mit denen bin ich in den 1980er Jahren grossgeworden. Und auch heute noch sch\u00e4tze ich die Weine der damals sogenannten „Toscana-Fraktion“ der Bonner, sp\u00e4ter dann Berliner Republik: Super-Toscaner oder, nicht minder gut, um es vorsichtig auszudr\u00fccken, die „Originale“ aus dem Bordeaux. Wie also soll ein Primitivo schmecken, oder, anders gefragt, wie kann ein Primitivo schmecken?<\/p>\n
Dazu muss ich etwas ausholen: Seinen Namen tr\u00e4gt der Primitivo nicht etwa, weil er so einfach, sondern weil er so fr\u00fch reif ist, „der Erste“ n\u00e4mlich („primo“ auf italienisch). Er ist also fr\u00fch gelesen, zudem nach weniger als einem Jahr trinkbar. Und das kennen wir von vergleichbaren anderen „fr\u00fchreifen“ Weinen auch: sie sind filigran und, nach erstaunlich langen Lagerzeiten, verbl\u00fcffend komplex – und dabei den grossen Super-Toscanern oder Bordeaux nicht un\u00e4hnlich. Wenig \u00fcberraschend, das ein solcher Primitivo kein Massenprodukt sein kann und selbstverst\u00e4ndlich, das ein solcher Primitivo auch keines wird: denn die Masse vermisst das Marmeladig-Breite. Ein Primitivo dieser G\u00fcteklasse besteht aus h\u00e4ndisch gelesenen Trauben alter Reben, was mir wiederum ein, zwei Anmerkungen wert ist.<\/p>\n
Alte Reben r\u00fccken im Weinbau, noch st\u00e4rker im Weinmarketing, mehr und mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Ahnlich dem geradezu inflation\u00e4r auftretendem Sommelier in der Gastronomie, ist die „Alte Rebe“ keine gesch\u00fctzte Bezeichnung. Wie der Sommelier, stehen „Alte Reben“ f\u00fcr hohe Qualit\u00e4t, dichtere Aromen, rare und entsprechend teure Weine. Und so tauchen beide Angaben auf den Weinkarten immer h\u00e4ufiger auf. Wende ich mich dem Schindluder, der mit dem Begriff Sommelier getrieben wird, sp\u00e4ter einmal zu – und bleibe beim Wein: offen bleibt also, was \u201ealt\u201c genau bedeutet und wann eine Rebe so genannt werden darf. In Deutschland versteht man darunter Weinst\u00f6cke, die mindestens 40 Jahre alt sind. Es gibt Weinst\u00f6cke, die 80 oder sogar 100 Jahre alt sind – und die geh\u00f6ren erst recht in diese Kategorie. Was den einen vom anderen Rebstock dabei unterscheidet, ist mehr als bloss das Alter. Ab einem Alter von ungef\u00e4hr 20 Jahren nimmt der Ertrag der Weinst\u00f6cke deutlich und kontinuierlich ab, wodurch die Trauben st\u00e4rker mit Inhaltsstoffen versorgt werden und ein dichteres und vielschichtigeres Aroma aufweisen.Und genau wegen des niedrigen Ertrags und der Seltenheit alter Weinst\u00f6cke sind Weine daraus rar und kostspielig.<\/p>\n
Und damit komme ich dann doch noch zu unserem Primitivo: Die K\u00f6nigsklasse des Primitivo kommt aus der Gegend von Manduria s\u00fcd\u00f6stlich von Tarent. Feudi di San Marzano verf\u00fcgt dort \u00fcber 60 Jahre alte Reben, die ausschliesslich f\u00fcr diesen Pracht-Primitivo reserviert sind. Sie stehen auf Terra Rossa-B\u00f6den und liefern einen bouquetreichen, gehaltvolldichten, komplexen und geschmeidigen Rotwein mit Noten (ja: Noten! Eine „Note“ macht die Eleganz aus!) von Pflaumen, Kirschen, Waldbeeren, Tabak, Kakao und Vanille. Reifte 12 Monate in franz\u00f6sischen Barriques. Kaufen Sie mindestens zwei Flaschen: eine f\u00fcr „jetzt“ – und eine f\u00fcr „in 30 Jahren“. Das meine ich ganz ernst!<\/p>\n